为期六日的 2027 春夏巴黎男装周圆满落幕。本季秀场百花齐放，本土老牌时装屋与亚洲新锐设计力量一守一新、东西呼应，共同演绎出本季男装于传承中迭代新生的核心趋势。

　　无论是 Celine 新任创意总监的重磅男装首秀、Hermès、Lanvin 对经典男装美学的革新演绎，还是 Feng Chen Wang、Sean Suen 等一众亚洲设计师独到的东西融合创作视角，皆打破固有男装审美桎梏，以多元、新锐的设计表达，勾勒出兼具经典底蕴与当代活力的全新男装风貌。

　　巴黎，这座全球时尚之都的男装叙事，正在传承与创新中迎来新的篇章。Celine 新任总监以自由松弛的穿搭哲学重塑品牌调性，Hermès 用细腻匠艺延续数十年雅致美学，Lanvin 则在复古灵感与当代语境间搭建桥梁。

　　这些巴黎核心势力在坚守核心基因的同时，以开放姿态拥抱变化，书写着男装时尚的永恒与新生。

　　本季男装系列，是 Michael Rider 履新 Celine 创意总监后打造的首场男装大秀，自登场便收获业界与市场的高度瞩目。

　　一众年轻模特循序登台，各有姿态、气韵自成，很难用单一标签定义他们的身份：他们似是即将踏入校园的大学生，或是奔赴职场面试的新人，可能动身前往科切拉音乐节赴一场狂欢，也像是前去参与养生沙龙的访客。而串联起这群多元形象的核心，是 Rider 巧思十足的成衣剪裁、大胆热烈的色彩审美，以及一种颠覆固有印象、清爽通透的新式奢华质感。

　　秀后采访里，Rider 解读了本季的创作内核：“我们依靠穿搭，塑造内心渴望成为的模样。” 他表示整组系列意在传递松弛无拘的自由氛围，更直言 Celine 本身蕴藏着无穷表达维度，这份源源不断的创作可能性，令他满怀热忱与期待。

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　　于 Hermès 而言，今年是兼具里程碑意义、满载革新转折的一年。年初，品牌与深耕男装领域三十七载的男装艺术总监 Véronique Nichanian 正式道别，并官宣继任者 Grace Wales Bonner；这位全新掌舵人，将于明年一月带来她为爱马仕打造的首个男装系列。

　　身处人事更迭的过渡期，本季男装全权交由品牌内部设计团队操刀。品牌舍弃传统动态大秀，选择在展厅呈现静态展，共计展出四十套完整造型，飘逸薄款衬衫、镂空皮质夹克、柔细针织衫等单品错落呈现。系列完整承袭 Véronique Nichanian 贯穿数十年的雅致美学脉络，整体风格精致隽永：利落考究的精工剪裁、细腻纯熟的皮革匠艺，再搭配丝绸面料的全新创意诠释，一脉延续品牌男装从容高级的内核气质。

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　　本季，Lanvin 创意总监 Peter Copping 持续深耕品牌复古档案创作。由于品牌早年男装相关史料未能留存归档，设计师跳出传统资料的局限，以过往兼具艺术气韵与先锋创造力的男士风貌为核心灵感溯源。创作视野既聚焦 André Breton 等超现实主义艺术先驱，也取材于当代艺术家Julian Schnabel，本季秀场便借鉴了其 2016 年前后的经典造型气质。

　　“品牌早年的男装档案遗憾缺失，”Peter Copping 在系列预览会上向 WWD 坦言，“但我们留存了彼时的客群名录，得以精准捕捉专属时代的审美内核。”

　　为打造适配 2027 年当代语境的男装系列，Peter Copping 确立了全新的设计准则：立足品牌前沿的纤维与面料研发成果，将工装的利落版型与运动服饰的松弛质感巧妙融合，平衡复古底蕴与现代实穿性。

　　一场跨越东西的美学对线 春夏巴黎男装周徐徐展开。一众亚洲设计师携新作登陆巴黎，以兼具东方底蕴与西方艺术语言的独特审美，打破地域创作壁垒，在国际时装舞台落下浓墨重彩的一笔。

　　这原本是两个不同的画面。却不约而同地出现在王逢陈的同一场梦境里。竹林七贤－魏晋年间的七位名士，常聚于竹林之下，纵酒酣歌，谈玄论道，把哲学活成了可见的、略带痛感的自由。波提切利画笔下的《春》，亦是花园寓言，众神与仙子漫步于繁花之间，讲述爱欲、蜕变与新生，将春天化作—场关于美与生命力的诗意显影。

　　这是一场文艺、文化与文人的梦境相逢。也是世界两方的汇聚。廓形上的两种气质，肆意游走于东西之间。它像古代文人的宽袍，垂褶，松散，轮廓硕大；也有文艺复兴长袍的古典垂坠，人被包裹得如神，也如诗人。衣角不锁边，纱线散落，垂带轻启，宛如被清风拂过。

　　Sean Suen 本季系列以利落考究的剪裁，碰撞极具本土市井趣味的 “北京比基尼” 美学。这一大胆先锋的设计表达引发广泛共鸣，街头不少本地人纷纷效仿卷上衣、露腰腹的随性姿态。

　　对这位中国设计师而言，这一自带网络迷因特质、专属于中年男性袒露胸腹的市井符号，是他解构表象的独特载体—— 既是视觉上的剥离，也暗含一层隐喻式的精神拆解。

　　后台受访时他提及，走完十年巴黎时装发布之路后，他意图回望早期创作脉络，让设计表达走向更私人、更向内的叙事。极简西装廓形、松弛宽松的版型，再加上对中式传统服饰持续不断的现代化转译，本就是 Sean Suen 贯穿始终的创作内核。从古雅书生帽款，到本次突破性的露腰造型，传统形制与先锋市井表达在他的设计里一脉相承、自然共生。

　　日本设计师品牌 Soshiotsuki 首度登陆巴黎男装周，本场系列自筹备之初便备受业内瞩目。品牌去年一举摘得 LVMH 青年设计师大奖，今年 1 月又亮相 Pitti Uomo 佛罗伦萨男装展，独树一帜的创作底蕴早已收获全球时尚界的广泛认可。

　　本季系列的创作灵感，源自设计师少年时期一段充满反差的夏日回忆。年少时他在名古屋祖母家中消暑，满心向往着奔赴夏威夷度假的同班同学；后来才知晓，那位同学终究并未走出日本。这场落空的浪漫遐想，催生出系列中满是戏谑趣味的度假装束，造型别致的双层短裤、廓形松弛的灯笼裤，都是这份虚实幻想的具象载体。

　　“人在旅行时，总敢于尝试日常不会驾驭的版型与色彩，穿搭状态也会更松弛、跳脱，挣脱平日里的着装桎梏。”Soshiotsuki 解读自己的设计内核时说道。

　　本季，高桥盾从比利时艺术家 Michaël Borremans 的作品中汲取全新灵感，并将这份艺术感悟完整落地于全新系列之中。设计师以 Michaël Borremans 的印象派作品为创作基底，将绘有复古制服士兵的人物画作、复古花卉静物图景，复刻印染于褶皱质感的双面亚麻夹克之上；同时创新材质与版型，打造纸与人造丝糅合的廓形开衫、肘部暗藏开口的解构运动衫，以及同系列一脚蹬运动鞋，将经典画作肌理融入日常服饰载体。

　　伴随全球气温持续攀升，Peter Wu 2027 春夏系列以海岛盛夏特有的潮湿气息为灵感展开。被汪洋环抱的海岛总令人联想到沙滩与凉爽海风，而本季则跳脱传统夏日叙事，转而捕捉一种更为微妙的温度感受——闷热、潮湿、近乎窒息，却又蕴含难以忽视的感性魅力与张力。全新春夏系列的创作视角并未停留于海滩游客与度假人群，而是聚焦那些穿行于海岛与城市之间、穿梭于日常生活与工作场景的通勤者。

　　本季川久保玲延续 2025 秋冬男装《To Hell With War（唾弃战争）》的创作主线 春夏系列赋予全新命题《If the War Were to End（倘若战争落幕）》。整场秀褪去前作尖锐的对抗底色，以鲜亮浓烈的色彩、松弛明快的氛围铺陈叙事，通篇裹挟着对和平的憧憬与希望。

　　回望 2025 秋冬男装秀，一众年轻模特脚踩鞋头笔直上翘 90 度的军靴，极具张力的鞋型暗藏设计师的隐喻：战争是一条无路可走的绝境。而来到 2027 春夏系列，这套军事符号完成了温柔的蜕变：同款靴型升级为高筒靴款，纤长尖头俏皮地向上卷曲；经典迷彩印花被放大廓形，覆上熔岩灯般迷幻流动的渐变色彩；从前贯穿秀场的军用头盔，也尽数替换成印花棉布制成的遮阳帽与渔夫帽，冰冷硬核的战争意象，尽数化作柔软轻盈的浪漫表达。WWD